У межах Лондонського тижня моди, що пройшов цього тижня, британський модний дім Alexander McQueen представив колекцію весна–літо 2027 року. Показ, який сам бренд і гості називають «поверненням додому», зібрав на подіумі та в залі зірки першої величини і став одним із найобговорюваніших подій модного сезону. Креативний директор дому Шон Макгірр, який очолив бренд останніми роками, вивів на подіум колекцію, в якій лондонська ідентичність звучала гучніше, ніж колись раніше: від священних символів міста до його субкультурного, майже андеграундного серця.
Зірковий склад гостей і реакція на показ
Перший ряд і зал показу Alexander McQueen у Лондоні цього тижня нагадували галерею світових знаменитостей. Серед гостей помітили Емму Коррін, Джеймі Кемпбелла Бауера, Ребекку Фергюсон, Емілію Кларк та Анну Вінтур — головного редактора Vogue, чиє присутня традиційно маркує подію як ключову для індустрії. Акторка Емілія Кларк, відвідавши показ, опублікувала в Instagram емоційний коментар: «Alexander McQueen повернувся додому. Шок Макгірра мене вразив цєю колекцією, з рогами та всім іншим». Фраза «повернувся додому» стала не просто метафорою: для бренду, народженого в Лондоні та протягом багатьох років показувавшего колекції переважно в Парижі, повернення на лондонську подіумну сцену має символічний характер.
Лондон як джерело: від історії до субкультури
В основі колекції весна–літо 2027 лежить пряма відсилка до рідного міста модного дому. За словами Шона Макгірра, «ця колекція — це свято безперервно стимулюючої та трансцендентної сили Лондона. McQueen — це дім, народжений у Лондоні, і безкомпромісна ставлення міста та руйнівний дух сидять у його серці». В образах на подіумі перепліталися сучасність і історія, сакральне та субкультурне: лондонська вулична енергія сусідствовала з архітектурною строгістю, а елементи, що відсилають до рейв-культури та андеграунд-сцен міста, впліталися в конструкції високої моди. Саме це поєднання, за оцінкою спостерігачів, зробило показ по-справжньому «шокуючим» у найкращому сенсі слова.
Текстури, матеріали та візуальна мова колекції
Візуальна мова нової колекції Макгірра побудована на роботі з текстурою. В ображах переважали хвилясті волани, металеві вставки, волани, шкіра, шовк та атлас — матеріали, які в руках дизайнера набували скульптурної, майже архітектурної виразності. «Роги», згадані Емілією Кларк у своєму коментарі, стали одним із найобговорюваніших елементів колекції: вони відсилають як до готичної спадщини Лондона, так і до його контркультурної, майже ритуальної сторони. Металеві деталі та контраст між м'яким шовком і жорсткою шкірою створювали візуальний конфлікт, який критики пов'язують із внутрішнім напруженням самого міста — між його історичним величчю та вічним бунтом.
Контекст: чому «повернення додому» важливе для індустрії
Показ Alexander McQueen у Лондоні в межах LFW — подія, якої модна індустрія чекала з певним нетерпінням. Лондонський тиждень моди, на відміну від паризького та міланського, завжди позиціонував себе як майданчик для більш експериментальних, дерзких і «непричесаних» показів. Повернення одного з найкультовіших британських домів на рідну сцену посилює позиції LFW у глобальному модному календарі та підкреслює, що лондонська школа дизайну залишається простором, де можна дозволити собі «шок» і руйнування. Для Шона Макгірра, чиє співпраця з брендом уже встигла сформувати власну впізнавану естетику, показ у Лондоні став логічним продовженням наративу: бренд, народжений у цьому місті, нарешті говорить його мовою напряму.
